G-Motionの乗りこなしの難しさは、スターティングポジションにある。と、思う。
フロント、リアそれぞれのホイールに足を入れ、ステップに立ち、フロントを左足（ナチュラルの場合）で起こす。その間、もっとも注意しなければならないのは、「足がホイールの奥に入っていかないようにする」ということなのだが、車体を斜めに寝かせた状態がG-Motionのスタート時の状態であるため、どうしてもステップに乗せた足が滑って、ホイールの奥に足が入ってしまう。そうなると、走り始めて車体が起きてきた途端に身体が背面側に傾いてしまい、バランスを取るのが難しくなって転んでしまう。
ステップにはスケボーやスノボなどに使われるようなサンドペーパー状の滑り止めが最初から標準装備されてはいるのだが、この滑り止めは水で濡れたり、泥や土、砂が付いただけで摩擦係数が一気に減少し……要するに足が滑りやすくなってしまい、すぐにホイールの奥に足が入りすぎてしまう。
これが初心者にとって最初にして最大の障害となっている。
この問題を解決するために、オーナー各位はステップの滑り止めをいろいろと研究工夫している。
ここでは、AZUKIのマシンに採用している改良4型金属ステップを紹介しておく。
◆改良４型金属ステップ
通常、ステップの滑り止めは、靴とステップ面の摩擦を大きくする方法を考えて作られるが、改良4型金属ステップ（以下、改良４型）は、「足がホイールの奥に入らない」ということを最優先に考えている。G-Motionはナチュラル/グーフィーどちらからでも乗ることができるように作られているため、「穴の底」がない構造になっている。
そこで、爪先がぶつかる「穴の底」を作ることで、シューズの先端が当たってそれ以上奥に足が滑り込まないようにする、という目的で作られたのが、改良４型である。
向かって右側がリア用、左側がフロント用。
◆改良４型(背面)
改良４型は、100mm足らずの金属プレート（厚み1mm程度）、マウント用金具×２から成っている。
プレートとマウントは4mm×20mmのボルト＆ナットで固定しているが、爪先の荷重＆本体の振動が伝わり緩みやすいので、ワッシャーとプレートの間に厚さ0.5mmの天然ゴムシートを切ったものを緩衝用ゴムワッシャー代わりに挟んでいる。
写真はリア用。
◆改良４型（側面）
横から見た図。
当初はゴムワッシャーを挟んでいなかったが、現在はプレートの前後とナットの内側の３箇所（計６箇所）にゴムワッシャーを挟んで、振動と荷重からくる緩みを防止している。
それでも一日も乗るとナットが緩んで脱落することがある。ナットの予備をいくつか持っておいたほうがよいだろう。
◆改良４型
（←リア側/フロント側→）
ステップ（カウル）は、リアホイールを支える金属板＋ステップ下部にある硬質ゴムの３つを、片側４本ずつの木ねじで固定している。
この木ねじのうち車体右側（ナチュラルの場合）中央の２箇所を一度外し、改良４型ステップのプレートが内側を向くようにに取り付ける。
写真で見る通り、リア側にはリフレクターを付けているが、これとは関係なくリア側にプレートを寄せるようにしないと、「爪先を押さえる」という目的は達成されにくい。このマウント金具のサイズでは、足のサイズ23〜25cmの人にぴったりだが、それ以上大きい人は、マウント金具のサイズを工夫するか、プレートを外してしまってマウント金具の向きを逆にするなどの工夫で対応できると思われる。
この金属ステップの効用は、スターティングポジションを取るときに最大の効果を発揮するが、実際に走り出してしまうとほとんどここに爪先が当たることはない。「乗り始め」という初心者の最大の障害を軽減することが目的になっているため、ある程度上達して発進に慣れてきたら外してしまってもいい。
また、足のサイズが大きい人はこのプレート＋マウント金具の方式以外の方法を採ってもいいと思われる。ステップ＋金属プレート＋ゴムダンパーを止めている木ねじは4mm×30mmだが、金属プレートを「厚みのあるゴムブロック」などに替え、木ねじを4mm×40mmくらいの長いものに替えてやれば、26〜8cmくらいのサイズの人にもフィットするものが作れると思う。
◆改良５型＋４型ゴムステップ
改良４型金属ステップによって、「走り出し」の足の位置はほとんど解決されるが、車体左側のステップの端に土踏まずが当たるように乗る場合、ステップの円形の滑り止めの外側の樹脂部分が剥き出しになっている部分が、水や泥に濡れた場合に滑る。（特にコンバースのような突起の少ないシューズを履いている場合）
また、フロント側はともかく、リア側は土踏まずを起点にかかとが気持ち持ち上がるくらいが具合がいいようなので、土踏まずにだけ当たるように成形した厚さ6mmほどの波ゴムを金属ステップ同様ネジ止めしている。このとき、ゴムにはポンチなどで軽く穴を空け、木ねじとゴムの間にワッシャーを挟んでおくと、ゴムがちぎれにくくなる。この部分には常に体重がかかるため、どうしてもゴムはへたっていく。いわば消耗品なのだが、ワッシャーを挟んでおくと多少は寿命を延ばすことができる。
波ゴムの溝の向きは、切り出すときに好みに応じて微調整したほうがよい。
この波ゴムは、防振用として売られているもので、表裏に垂直に溝が掘ってあるが、厚みが9mmほどあるので、裏側の溝はすべて削ってしまって6mmくらいにするとちょうどよい（3mmでは厚みが足りなかった）。
フロント側はかかとと爪先の高さに差が出ないほうが乗りやすいようなので、ゴムは反対側まで全面にフラットに張ってある。
この辺りは馴れの問題もあると思うので、慣れてきたら外してしまって問題ない。
フロントの車体左側（ナチュラルの場合）のエンジン寄りの、カウルの樹脂が露出している部分（ステップの標準の滑り止めが付いていない部分）は、もっとも多く足を乗せる場所でもあるがそこには滑り止めがないのでこういう大がかりな方法を採っているが、スケボー用の滑り止めテープなどを露出している部分に貼り付けるだけでもずいぶん違う。
ただし、このリア側の４型ゴムステップは、ある程度慣れてきたら外してしまってもかまわない。（2004/12/18から外した）
G-Motionで初心者が最初に躓くのは「スターティングポジションを取りにくい（足が奥に入ってしまう）」という部分だけなので、改良４型金属ステップさえあれば、リアのゴムは最終的にはなくてもよいかもしれない。
1)
車体左右のカウルとリアタイヤを外す。
5)
マフラー（04だと、エンジン後方の黒い箱）を外す 
6)
マフラーの内径を測り、穴の位置を決めているところ
7)
マフラー内は排気が非常に遠回りになっている（図-細い矢印→）ので、遠回りせずに吹き抜けるバイパス穴をドリルなどで空けて（図-太い矢印↓）排気の吹き抜けをよくする。
8)
マフラーから伸びている排気管（燃料タンク右後方に排気口があるもの）は二度直角に曲がっているが、二度目の屈曲部分の手前を切断してしまう（これも吹き抜けをよくするため）。
G-MotionのパンにはM8（8mm）のボルト穴が６箇所ほどある。このうち、一番リアタイヤに近いボルト穴にステーを取り付け、直径8〜10cm程度のウィール/キャスターなどを取り付ければ、ロックしたリアタイヤを浮かせ、かつ、G-Motionが自立する運搬用補助輪になる。
